'Tôi đã đi tìm khỉ đột, hà mã và rùa ở thiên đường hoang dã ít được biết đến hơn'-Kubet
Một người phụ nữ đã đi chệch khỏi con đường mòn để có được chuyến phiêu lưu để đời, nhìn thấy khỉ đột, hà mã, rùa và nhiều loài khác trong vùng hoang dã của quốc gia Tây Phi-Kubet.
Việc cố gắng xác định dấu vết của động vật trong tự nhiên luôn là điều thú vị - và đây chắc chắn là dấu vết của hà mã. Nếu chúng tôi cố gắng phát hiện một trong những con thú nguy hiểm nhất Châu Phi từ sự an toàn của phương tiện xem trò chơi vào ban ngày thì điều này sẽ rất thú vị. Nhưng chúng tôi đã đi bộ. Trên bãi biển. Lúc 2 giờ sáng.
Đột nhiên, việc nhìn thấy một trong những “hà mã lướt sóng” huyền thoại của Gabon có vẻ không hợp lý cho lắm. Tuy nhiên, sau khi quét các con sóng bằng ngọn đuốc của mình, hướng dẫn viên sinh thái Ghislain nói với Kubet: “Đi thôi”. Tôi đã nhìn thấy anh ấy đi chân trần qua bụi rậm, nhìn chằm chằm vào một con voi và bây giờ nhún vai bỏ qua khả năng chạm trán với một con hà mã trong bóng tối… “Những con vật biết rằng tôi đến trong hòa bình,” anh ấy nói với Kubet.
Chắc chắn có đủ động vật ở đất nước nằm ở bờ biển phía tây Trung Phi này để thử nghiệm câu thần chú đó. Hơn 85% diện tích Gabon – lớn hơn Vương quốc Anh một chút nhưng chỉ có 2,3 triệu người – được bao phủ bởi rừng, nơi sinh sống của khoảng 30.000 khỉ đột và tinh tinh vùng đất thấp, 90.000 voi rừng, trâu, khỉ đầu chó, linh dương bongo và sitatunga, báo hoa mai, mèo vàng, lợn sông đỏ… và cá voi lưng gù có thể được nhìn thấy ngoài khơi từ tháng 7 đến tháng 9.
Karin ở xích đạo (ảnh Kubet)
Diện tích rừng rộng lớn của đất nước khiến con số chính xác rất khó xác định - và hầu hết các loài động vật thực sự sống bên ngoài các công viên quốc gia được chỉ định.
Nó cũng có một trong những địa điểm làm tổ quan trọng nhất thế giới của rùa da - đó là lý do tại sao tôi có mặt trên bãi biển đó ở Công viên Quốc gia Pongara vào lúc nửa đêm, một bên là khu rừng thấp thoáng, một bên là Đại Tây Dương dâng trào, trong khi hàng nghìn con của những con cua ma trong suốt chạy nhốn nháo.
Dưới màn đêm bao phủ, những chú rùa miệt mài lội ngược dòng lên chỗ mực nước dâng cao để đẻ trứng.
Đêm đó, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ con rùa da nào, nhưng chúng tôi may mắn tìm thấy hai con rùa xanh đang có nguy cơ tuyệt chủng. Ngành xuất khẩu chính của Gabon nói tiếng Pháp là dầu mỏ, tiếp theo là khai thác mỏ và khai thác gỗ, nhưng chính phủ đang nỗ lực tìm kiếm nguồn doanh thu mới khi cạn kiệt dầu - và cùng với việc bán tín chỉ carbon, du lịch cũng là một trong những mục tiêu cao trong chương trình nghị sự .
Được quảng cáo là The Last Eden, chỉ hơn 10% diện tích đất được tuyên bố là công viên quốc gia và các kế hoạch đang được tiến hành để cải thiện khả năng tiếp cận cho khách du lịch.
Cho đến nay, công viên quốc gia sôi động nhất và dễ tiếp cận nhất là Pongara, cách thủ đô Libreville 30 phút đi thuyền qua Cửa sông Gabon. Kevin từ Gabon Adventures đã đón chúng tôi trên một chiếc thuyền bơm hơi cứng và khổng lồ, có thể lái trên đất liền trước khi lướt xuống nước. Chúng tôi nửa mong đợi một Bond girl sẽ bật ra khỏi hộp giữ lạnh…
Chúng tôi lái xe đến bãi biển rợp bóng cọ ở phía bên kia và nhảy lên những chiếc xe địa hình gồ ghề. Chúng tôi vo ve dọc theo những bãi biển hoang sơ (cẩn thận tránh tổ rùa khi thủy triều lên), băng qua những khu rừng cổ thụ và lái xe đến vùng đồng bằng đầy cỏ Nyonié. Chúng tôi dừng lại ăn trưa tại Pongara Lodge, thưởng thức bánh tartare cá mít tươi và món bít tết hoàn hảo dưới gốc cây khổng lồ.
Trong một chuyến đi chèo thuyền kayak, hướng dẫn viên sinh thái Marcel, một người Pygmy đến từ sâu trong rừng, đã chỉ ra những loài chim tuyệt đẹp, khỉ mangabey mũ đỏ và thằn lằn ăn trộm trứng khổng lồ. Trong một lần lái xe đêm, chúng tôi phát hiện một chú cá sấu lùn trên cây và một chú cá sấu lùn trong vũng nước do trận mưa rào xích đạo để lại (ở Gabon chỉ có hai mùa: mùa mưa và mùa khô).
Marcel đã chia sẻ những bí mật về khu rừng của anh ấy với chúng tôi – vỏ cây ô musanga chữa lành vết thương, cây okoume hùng vĩ được dùng để làm ca nô vì nó nhẹ và nhựa từ cây bụi iboga rất tốt để tạo lửa. “Khu rừng nói chuyện với bạn, vì vậy hãy lắng nghe,” anh nói với Kubet.
Xa hơn về phía nam là Công viên Quốc gia Loango và khỉ đột nơi đây sinh sống. Phải mất khoảng năm năm trước khi những con vượn lớn này quen với việc có khách du lịch cầm máy ảnh xâm chiếm không gian của chúng, vì vậy đó là một công việc to lớn.
Bãi biển ở Pongara (ảnh Kubet)
Để so sánh: Rwanda nhỏ bé có 12 gia đình sinh sống trong tổng số 600 loài động vật, với 96 giấy phép leo núi được cấp mỗi ngày. Ở Gabon, mỗi ngày chỉ có bốn người đủ may mắn để dành một giờ với gia đình Atananga: Kamaya lưng bạc, hai con cái và năm con nhỏ – chúng tôi rất vui khi những người theo dõi tìm thấy chúng… chiếu sáng những cái cây, chơi đùa hoặc âu yếm chúng các mẹ ơi.
Sứ mệnh đến được đây là hoàn toàn xứng đáng: chuyến bay dài 35 phút từ Libreville đến Port-Gentil, ba giờ lái xe (một nửa trong số đó là chuyến đi nhức nhối trên một chiếc xe mui trần trong cơn mưa bão), một chuyến đi nhỏ đi thuyền qua Phá Iguela, nghỉ qua đêm tại Ndola Lodge tuyệt vời, đi thuyền sớm đến trạm kiểm lâm, sau đó đi bộ xuyên rừng kéo dài một giờ để tìm những con thú.
Bạn cần sự kiên cường và cảm giác phiêu lưu ở đất nước này, nhưng kết quả đạt được là rất lớn. Như món G&T được Grace tuyệt vời rót tại quán bar ở khu cắm trại Louri… chỉ vì ngoài kia là một khu rừng rậm, không có nghĩa là bạn phải ở khu ổ chuột! Các nhà nghỉ có thể ở xa, nhưng họ có tất cả các tiện nghi – phòng tắm riêng có bồn cầu thích hợp và vòi sen nước nóng.
Bất chấp tên gọi của chúng, những con voi rừng khá thích lang thang trên bãi biển và chúng tôi rất thích cảnh hoàng hôn trong khi một đàn voi cảnh giác nhìn chúng tôi. Tuy nhiên, một vết nhơ lớn đối với cảnh quan là lượng rác thải trôi dạt vào các bãi biển - một tác động dây chuyền tàn khốc của tất cả các loại nhựa mà chúng ta sử dụng.
Trở lại Libreville, chúng tôi khám phá thành phố từ khách sạn Sablière sang trọng, ghé thăm các quầy hàng đầy màu sắc và chợ thủ công cũng như thử các món ăn đường phố. Phía đông bắc thủ đô là một mảnh vườn địa đàng khác tại Công viên quốc gia Crystal Mountains. Ở lại khu vực phía nam và thực hiện các chuyến đi bộ có hướng dẫn viên vào các khu rừng mây nguyên sinh, tràn ngập thác nước, bướm và hoa lan… và nếu may mắn, bạn có thể gặp khỉ đột, khỉ đầu chó, tinh tinh hoặc báo.
Xa hơn về phía nam, chúng tôi đến thăm vùng đánh cá Lambaréné, băng qua đường xích đạo trên đường đi. Chúng tôi dừng lại để thử coupe-coupé – thịt nướng ven đường – trái atanga tím và odika (sô cô la bản địa).
Không phải tất cả đều là những chuyến đi hoang dã - cũng có rất nhiều thời gian dành cho bể bơi (ảnh Kubet)
Lambaréné là trụ sở của Bệnh viện Albert Schweitzer hấp dẫn, được thành lập bởi nghệ sĩ piano và nhà thần học người Pháp/Đức - và sau đó là bác sĩ - vào năm 1913. Ông đã điều hành bệnh viện này cho đến khi qua đời vào năm 1965 và nhận được giải Nobel Hòa bình vào năm 1952. Một cơ sở hiện đại được xây dựng được xây dựng vào năm 1981, và bệnh viện cũ của ông hiện là một bảo tàng tuyệt vời.
Khách sạn Ogooue Palace thân thiện là điểm khởi đầu thuận lợi cho chuyến đi xuyên Hồ Oguemoué do nhà sinh thái học người Mỹ Heather và người chồng bảo tồn người Gabon của cô là Cyrille tổ chức. Ngoài việc làm việc với các cộng đồng cho tổ chức từ thiện Oleo của họ, họ còn điều hành một địa điểm du lịch sinh thái tuyệt vời có tên là Tsam Tsam.
Chúng tôi khơi dậy cảm giác thèm ăn bằng cách đi dạo trong rừng và ghé thăm một làng chài trước bữa ăn tự nấu.
Du lịch đại chúng chưa phải là điều phổ biến ở Gabon - và kết quả là đất nước này càng trở nên quyến rũ hơn. Nhưng có rất nhiều người tận tâm ở đây đang làm việc chăm chỉ để chia sẻ mảnh vườn địa đàng của họ với thế giới.
Như một người trong số họ đã nói với tôi: “Nếu Rwanda có thể xây dựng ngành du lịch trên 600 con khỉ đột, hãy tưởng tượng chúng ta có thể làm gì với 30.000 con đó.”
